Чем обработать дерево перед покраской. Как обезопасить дерево

Чем обработать дерево перед покраской. Как обезопасить дерево

Защищать поверхности из дерева перед покраской нужно с использованием специальных пропитывающих средств для обработки, которые необходимо подбирать, отталкиваясь от условий эксплуатации, от того какие работы будут проводиться с изделиями и прочих факторов.

• Использование антисептиков для обработки перед покраской. Предотвращают образование и развитие грибков, плесени и гниения. Могут применяться как для обработки фасадов, так и для нанесения на внутренние стены в помещениях с высоким уровнем влажности. Также антисептические пропитки делают древесные конструкции более устойчивыми к воздействиям из вне, включительно те, которые приводят к развитию грибковых спор. Вместе с тем, использование таких средств не желательно в жилых домах, офисах и. т. д, в связи с тем, что они содержат токсины в своем составе.
• Применение инсектицидных пропиток для обработки древес. Нацелены на предотвращение нашествия древоточащих насекомых, и по большей части наносятся на фасадные стены зданий или уличные строения (например, беседки).
• Применение водоотталкивающих средств для обработки и защиты. Влага и вода при пропадании в структуру дерева приводит к ее разбуханию, расслоению, отсырению и усыханию. Далее происходит деформация оснований или они начинают крошиться, и ни о каком реанимировании уже речи идти не может. Чтобы это предотвратить достаточно вовремя обработать поверхности при помощи влагоустойчивых пропитывающих средств для обработки. Работают такие составы по принципу заполнения свободного пространства. То есть глубоко пропитывают структуру поверхностей, заполняя все имеющие сколы, трещинки, поры и. т. д. образуя после полного высыхания плотное пленочное покрытие устойчивое к воздействию влаги и воды. Такие средства рекомендуется применять для нанесения на фасадные поверхности, изделия из дерева, которые эксплуатируются на улице и в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Чем обработать дерево перед покраской лаком. Критерии выбора

При выборе грунтовки учитывают ее основные характеристики:

• прозрачность;
• наличие антисептиков;
• поверхность под покрытие;
• время высыхания;
• простоту нанесения;
• выбор финишного покрытия.

Бесцветная грунтовка позволяет подчеркнуть красивую текстуру дерева. После такой обработки поверхность покрывается лаком, или наносится другая бесцветная отделка. Древесина подвергается воздействию насекомых, на ней может развиваться плесень и вредные микроорганизмы. При нанесении слоя грунтовки отделка получает способность отталкивать вредителей.

То, чем грунтовать дерево перед покраской, напрямую зависит от места расположения отделки. Древесина широко применяется для оформления внутренних стен и фасадов зданий.

Вид грунтовки по дереву для наружных работ выбирается со свойством отталкивать влагу. Во внутренних помещениях выбирают покрытие без вредных компонентов.

При повышенной влажности, период, необходимый для высыхания материала, увеличивается почти в два раза. Акриловую грунтовку используют на открытом воздухе, поскольку она быстрее высыхает. Если нужно обработать дерево в жару, то поверхность лучше прогрунтовать утром или в течение дня.

Лучше всего, если покрытие наносится в один слой. Этому требованию соответствует алкидная грунтовка. Для других видов материалов обычно требуется как минимум два слоя.

Если поверхность планируется окрашивать, то подбираются белые виды материала. Дизайн предполагает сохранение древесной текстуры? Тщательно подготовьте грунтующие поверхности.

Как шкурить дерево перед покраской. 12 Секретов шлифовки деревянных изделий

Шлифовка - это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева.  Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании. 

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая . Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.  

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки. 

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. 

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы - это шлифовать детали на нескользящей поверхности.  В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. 

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Антисептик для дерева. Рейтинг лучших антисептиков для обработки древесины

Грамотный подход к выбору защитного средства ‒ это гарантия повышения долговечности сырья, стойкости к воздействиям среды, улучшение его вида.

Антисептик для дерева классифицируют по нескольким параметрам. Чтобы купить препарат в соответствии с назначением, функциями, рекомендуем ознакомиться с этой статьей: « Пропитки для древесины ».

На основе отзывов рядовых пользователей и специалистов был составлен рейтинг качественных антисептиков проверенных производителей.

Топ-9 антисептиков для внутренних работ

В этот список входят как зарубежные, так и отечественные изготовители. Главный критерий ‒ экологичность и безопасность.

Pinotex Interior

Pinotex Interior – декоративная пропитка для интерьеров

Производство ‒ Эстония. Водная основа обеспечивает отсутствие едкого запаха. Обеспечивает качественную биозащиту для древесины (от гниения, плесени, грибка). При нанесении не образует подтеков. Быстро сохнет. Впитывается равномерно, образуя матовое покрытие. Отлично скрывает мелкие дефекты древесины. Повышает устойчивость поверхности к загрязнениям, пыли. Средняя цена 2,7 л ‒ 1900 руб. Недостатков не обнаружено.

Tikkurila Supi

Страна производитель ‒ Финляндия. Препарат подходит для обработки помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, погреба, душевые).

TIRRURILA SUPI SAUNASUOJA

Обеспечивает долговечную антисептическую защиту материала. Формирует акрилатный защитный слой полуматового оттенка. Средство можно колеровать. Пропитка сохраняет естественный цвет деревянных конструкций. Улучшает устойчивость к грязи, пыли. Расходуется экономно. Быстро высыхает. Средняя цена упаковки на 9 л ‒ 3420 руб.

Акватекс Рогнеда Экстра

Эффективная пропитка российского производства комплексного действия. Оказывает антибактериальную защиту от грибка, плесени и излишка влаги. Предотвращает потемнение от ультрафиолетовых лучей.

Акватекс Экстра – эффективная защита до 7 лет

Выбор цветовой палитры позволяет создавать красивую имитацию благородных пород деревьев.

Допускается обрабатывать как новые, так и старые пиломатериалы. Стоит недорого. Наносится любым удобным инструментом.

Минусы ‒ неприятный запах, длительное время высыхания.

Цена банки 0,8 л ‒ 295 руб.

Neomid 430 Eco

Покрытие древесины невымываемым антисептиком ‒ это надежная защита сырья даже в экстремальных климатических условиях. Консервант отличается хорошей адгезией.

Невымываемый антисептик NEOMID 430 professional

Срок службы защитного слоя NEOMID 430 ЕСО ‒ 35 лет.

Несмотря на водную основу, средство отлично подходит для обработки досок, бруса, что находятся в постоянном контакте с землей, влагой (баня, парник, погреб). Экологичный состав.

Из минусов ‒ материал приобретает зеленый цвет с серым оттенком. Присутствует запах. Реализуется в виде концентрата (1:9). Средняя стоимость за 5 кг ‒ 2500 руб.

Текс Биотекс классик универсал

Страна производства ‒ Россия. Содержит биоцид, который защищает древесину от гниения, грибка.

Биотекс классик

Для улучшения эффекта пропитывать материал нужно после предварительного грунтования.

Использовать в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

Чем зачистить дерево перед покраской. Чем и как шлифовать древесину

Обработка сосны перед покраской. Виды краски для мебели из сосны

Для придания нужного цвета и эксплуатационных свойств мебели из сосны применяются несколько составов. Это связано с тем, что дерево требует определенной обработки из-за своих особенностей. Однако перечисленные ниже составы используются не только для этого типа древесины, но и для других. Помните, что всегда стоит проверять, будет ли совместимо предыдущее покрытие с новым. Итак, разберем по порядку, что и зачем следует применять при покраске мебели из сосны.

Тонировка. Она применяется для того:

• чтобы скрыть дефекты поверхности или неоднородность за счет окраски в более темный оттенок;
• выделить структуру древесины и улучшить ее естественный цвет;
• придать сосновой мебели вид ценной породы дерева;
• получить цвет, несвойственный древесине (красный, синий и т. д.).

Лак или краска. Их назначение заключается в том:

• чтобы скрыть дефекты поверхности;
• придать древесине желаемый цвет;
• скрыть структуру и фактуру дерева (краска) или, наоборот, подчеркнуть (лак).

Рассмотрим, на какие типы делятся составы.

Водорастворимые краски и лаки . Из их основных преимуществ можно выделить то, что они:

• быстро сохнут;
• как правило, не выделяют вредных испарений (поэтому могут применяться для окрашивания мебели для детей);
• устойчивы к воздействию влаги;
• удобны в колеровке;
• после высыхания слой краски получается морозоустойчивым.

Важно знать, что сами по себе лаки и краски стоит хранить в теплом помещении, так как при низкой температуре составы могут портиться. В результате окрашивания на мебели из сосны или другой древесины получится кроющее покрытие (краска) либо прозрачное (лак).

На органических растворителях (лаки и эмали) . Они имеют ряд особенностей:

• устойчивы к влаге;
• долго сохнут;
• продаются по доступным ценам;
• во время работы могут выделять резкий, неприятный запах.

Если окрашивание мебели из сосны или другой древесины будет осуществляться эмалью, то поверхность получится кроющей, если лаком, то прозрачной.

Все лаки обладают довольно высокой паропроницаемостью, а также оставляют древесине (не только сосне) способность «дышать», а именно отдавать и принимать влагу из окружающей среды. Такие составы отлично подходят для новой или хорошо сохранившейся внешне мебели. Лаки содержат вещества, которые защищают деревянную мебель от разрушения и выцветания. Обратите внимание: когда потребуется повторить обработку, ранее нанесенное покрытие не нужно удалять (в отличие от краски). Свежий слой можно нанести на старый.

Олифа перед покраской. Особенности и недостатки олифы

Олифа – это пленкообразующая жидкость, состоящая из осадков растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, тутового и т.д.), которое обработано специальным образом (перегреванием или окислением). А растворители и сиккативы в составе роднят ее с масляными красками, лаками, грунтовками и шпаклевками. Другими словами, олифа как отделочная смесь может использоваться в качестве любого смазочного или окрашивающего сырья.

Олифа является как красящим там и пропитывающим средством

В советские годы масляная краска на основе олифы была чуть ли не единственным доступным средством покраски поверхностей. Ее наносили буквально на все: пол, стены, потолок, двери, окна и даже мебель. Снимая обветшавшие обои слой за слоем, старую плитку в ванной или изношенный линолеум с большой долей вероятности можно наткнуться на проолифленную поверхность. Раньше без нее не обходился ни один ремонт.

С появлением на полках строительных магазинов новых лакокрасочных смесей, олифу стали использовать лишь в шпаклевочных целях, чтобы придать пористой структуре материала целостность и защитить от влаги. За счет вязкого состава олифа обладает хорошей наполняемостью, что значительно сокращает ее расход. Еще одна сфера ее применения – покраска металлических поверхностей и стен и потолков в служебных помещениях (туалете, раздевалке, на производственной кухне), где есть вытяжки. Кроме того, ею грунтуют бетонные поверхности и обновляют древесину в наружных работах.

При всех своих преимуществах олифа имеет ряд существенных недостатков, о которых хорошо осведомлены те, кто хоть раз пытались без предварительной обработки нанести на нее другое лакокрасочное вещество. Среди явных минусов следует отметить:

• низкую адгезию (сцепляемость) по отношению к другим средствам окраски, поэтому даже самая дорогостоящая краска спустя короткое время «слезет»;
• сильный запах, который ни в процессе, ни после него никогда до конца не улетучивается и в закрытом помещении создается спертая, неприятная атмосфера;
• медленное высыхание, от нескольких часов до пары недель в зависимости от вида и состава (быстрее всех – натуральная, а дольше — синтетическая);
• пожаро- и взрывоопасность, по причине наличия в составе быстровоспламеняющихся растворителей;
• неудобство применения, так как работать с ней нужно только в теплом помещении (свыше 20 градусов), заранее прогрев смесь;
• недолговечность.

Красить дешёвой олифой не рекомендуется, она имеет ряд отрицательных качеств

Нужно сказать, что все вышеперечисленные отрицательные моменты по большей части свойственны некачественной, дешевой олифе. Хорошее покрытие обладает ими лишь отчасти.

Казалось бы, просто невозможно заново окрасить пропитанную олифой поверхность. Но ситуация не так плачевна, какой видится на первый взгляд. Главное – грамотно подобрать инструменты и краску.

Как подготовить дерево к покраске

При проведении разного рода работ, связанных с деревообработкой, столярными или паркетными делами, вопрос, как правильно покрасить, возникает, к сожалению, сразу не у всех. Более волнует, где, почем купить краску для дерева , какая краска лучше – масляная, водная или на основе растворителей.

Вообще краской считается укрывистое покрытие для защиты древесины, которое, как правило, полностью скрывает под собой текстуру и рисунок древесного материала. В ряде случаев, например, при использовании древесины в условиях внешней среды, это, пожалуй, даже является преимуществом, поскольку глухие укрывистые покрытия более качественно защищают древесину от выгорания на солнце. Но зачастую выигрышнее смотрятся лессирующие, т.е. полупрозрачные краски и масла, показывающие во всей красе неповторимую и яркую текстуру древесины.

Большинство людей склонны игнорировать технические листы, описания и инструкции, прилагаемые к той или иной лакокрасочной продукции, и совершенно напрасно. Не будем глубоко погружаться в дебри рекомендаций и технической информации, определим для себя несколько основных аспектов и правил, от выполнения и соблюдения которых либо все будет успешно и хорошо, либо мы снова ждем вас в наших офисах и магазинах – товарный запас у нас большой, экспериментируйте на здоровье.

Окрашиваем дерево внутри помещений

Правила весьма просты:

1. Если используется краска внутри помещения , оптимальная температура воздух составляет 20 градусов при 60% относительной влажности.
2. Влажность самой древесины желательна в диапазоне от 6 до 12%.
3. Древесина перед нанесением масла должна быть отшлифована 120-м зерном – это дает гарантию, что масло впитается корректно, согласно рекомендации по расходу, заявленной производителем.
4. Обращайте внимание на рекомендованное время высыхания, не пытаясь нанести второй слой преждевременно. Хотя, как говорится, на рекомендованное время высыхания надеяться – быть готовым к сюрпризам.

Поясним: далеко не всегда условия нанесения и последующего высыхания масел соответствуют рекомендованным параметрам. Лучше верить своим глазам и обстоятельствам конкретного объекта или изделия – стоит взять кусок чистой белой ткани и промокнуть обработанный участок, все сразу встанет на свои места. Если ткань пачкается, значит, масло еще не высохло или высохло не до конца. Причины все те же – влажность и температура. Ну, и материал, который мы пытаемся покрыть, например, ряд экзотических пород древесины весьма притязательны при обработке маслами.

Красим древесину в уличных условиях

Если планируете использовать краску для наружных работ , все примерно то же самое, но с учетом особенностей применения. Как сказал один из английских королей, главная проблема Шотландии в том, что в ней слишком много шотландцев. Так главная проблема с древесиной, используемой на улице, – то, что это древесина, и она будет эксплуатироваться непосредственно на улице.

1. Влажность материала уже должна быть в пределах 18%, ни в коем случае не домашней 9 +/- 3%, и не более увлажненная.
2. Температура воздуха при нанесении масел должна составлять не менее 8 градусов по Цельсию.
3. Обязательное требование – на момент нанесения масел не должно идти осадков и поверхность древесины не должна быть мокрой!
4. По шлифовке все то же самое – древесина перед нанесением масла должна быть отшлифована 120-м зерном.
5. Также важно учитывать, какой сорт дерева мы покрываем – впитывающие свойства у них разные. Мягкие сорта древесины больше впитывают материал, чем твердые породы, это необходимо учитывать.
6. На улице не используйте никаких пленочных покрытий и масел с твердым воском!

Да, и сама по себе краска или масло для беседки или краска для террасы могут иметь отличия – специальное масло для древесины Saicos Holz-Spezialol подразделяется на отдельные материалы для террас и для фасадов.

Итак, подводим итоги. Древесина должна быть сухая в требуемом диапазоне в зависимости от области применения. Обязательно отшлифованная соответственно требованиям производителя масел либо красок. Влажностно-температурные или погодные условия должны быть соблюдены неукоснительно.

И самое главное – масла и краски должны быть от надежного и проверенного производителя, на профессиональной основе занимающегося разработкой данной линии продукции. Одним из лучших производителей на мировом рынке является немецкая компания Saicos. Этого производителя мы рекомендуем заказчикам и сами всецело ему доверяем.